我不信神靈，甚至藐視神靈；我傾心自然，直至把自然的神靈頂禮膜拜。

臺灣回來已經(jīng)數(shù)月，許多片段已經(jīng)霧化，唯獨一樹阿里山卻在我腦海里愈加挺拔蔥蘢。

這倒不是因為鄧麗君關于阿里山姑娘那款款的低吟淺唱，而是因為這里有一片承載了太多歷史、注解了太多生命的活樹林——紅檜林。

隨車初入阿里山，正是連綿陰雨天，小睡醒來，滿眼綠色撲面而來。一桿桿樹木參天而立、隨風招搖，越往遠看樹林更顯連綿濃密。及至下車，踩在厚厚的枯葉層上，同游都驚嘆進入了原始森林。

導游李小姐卻不置可否，一直搖頭，在我們的疑惑中，她告訴了我們關于阿里山紅檜的滄桑經(jīng)歷。

紅檜生長于山區(qū)海拔1700至3000米之間，是阿里山的神木和亞洲樹王，臺灣最古老的生態(tài)系和主要的造林樹種，與銀杏、水杉等同為世界頂級自然遺產(chǎn)。材色淡而暗紅，質(zhì)地細而結(jié)實、形象雅而古樸，紋路清而多姿，時而有如霧凇、時而有如云彩、時而又有如溪流……檜木不僅耐朽力好不易腐朽，是建筑、家具的高檔材料，其藥用價值也十分高，內(nèi)含許多油脂，特別是含有豐富的“芬多精”香味，能散發(fā)出浪漫迷人的芳香，吸入人體讓人覺得神清氣爽、精神安定，百年不變。( 文章閱讀網(wǎng)：www.sanwen.net )

阿里山在嘉義縣東北，屬玉山山脈支脈，是大武戀山、尖山、祝山、塔山等十八座山的總稱，主峰塔山海拔2600多米，東靠臺灣最高峰玉山。獨特的氣候和土壤條件，十分適宜紅檜木的生長。紅檜不但樹高可達60余米，也是有名的長壽樹，二三千年的大樹到處都是，在連綿山脈間，現(xiàn)今仍保存著大片大片樹干挺拔、株株難以合抱的紅檜木林。在阿里山主峰的神木車站東側(cè)，就聳立著一棵約生于周公攝政時代的“周公檜”，據(jù)推算已有3000多年高齡，該樹高凌云霄，達52米左右，圓圍約23米，需十幾人才能合抱，樹身略傾側(cè)，主干已折斷，但樹梢的分枝卻八方橫生、蒼翠碧綠，似可蔽日。目前，像這樣被編號入冊的超級“樹王”有近百株，但是這個數(shù)字如果倒退到1935年前，那只是一個幾乎可以忽略不計的零頭。真正的原始紅檜幾乎已經(jīng)被日本兵砍伐干凈了。

翻開阿里山的伐木史，從日治時期開始一直到1970年代臺灣禁止伐木，將近八十年的時間，有數(shù)十萬株頂級阿里山紅檜巨木先后遭到毒手?？撤ハ聛淼募t檜巨木，被日本人用小火車運往山下，再用汽車送至海邊碼頭，最后由貨輪運輸至島國。至今，那條小小的軌道依然像一條毒蛇蟄伏在紅檜腳下，歷經(jīng)歲月風雨的侵蝕，斑駁陸離的枕木年輪真實地記錄了那個遙遠年代的殘酷和蒼涼。如此辛勞地長途運輸，也從一個側(cè)面證明了阿里山檜木的價值。

一名資深游客，據(jù)說就是因為紅檜的緣故，多次往來日本與阿里山，調(diào)查這些被運到日本的巨木的用途。它們大都用于日本皇室宮廷建筑以及神社、廟宇等建筑之中，就連臭名昭著的靖國神社里的“頂梁柱”，也是咱阿里山的檜木……這讓他以及如我聽聞者一時熱血膨脹、無限悲憤。那些沾滿了中國人鮮血的檜木竟被用來建造欺辱我們的戰(zhàn)犯的祭奠靈堂，這大約就是耶穌的恥辱架了！

聽完介紹，嘻嘻哈哈哈的同游都沉默了下來，只有嘖嘖聲不絕于耳。小李已經(jīng)轉(zhuǎn)了話題，一路介紹景點不斷，但是我的興趣卻已經(jīng)凝固在了沿途隨處可見的，那些當年被日本人砍伐后留下的殘樁敗木上了，每見一個就讓我想起抗日電影里中國百姓和戰(zhàn)士被集體砍頭的場景，鮮血淋淋、不忍再睹。與此伴生，一種對生命的敬畏、對不屈精神的膜拜感也在我體內(nèi)升騰。

拐角處，有一“三兄弟”檜樹組合，筆直挺拔的三顆樹木，在兩根被砍伐橫倒在地的枯樹身體之上生長而起，直沖藍天，就像親密的三胞兄弟，合抱一起，令人不可侵犯。當年，日本人大約嫌這兩棵樹身圍太小，砍之而又棄之山間，卻不想成就了它們枯木逢春、永續(xù)不倒的英雄神話。

“三代人”的檜樹組合，更讓我想起黃河兩岸或者阿里山邊人民孜孜不倦的民族生存力。你可以清晰地看見，躺在最下面的那截短木樟早已殘缺不全、傷痕斑駁、青苔橫生；但就在那殘缺不堪的耄耋老軀上又硬生生地吐芽出忍辱負重直至被壓彎身體至拱形的第二代兒檜樹，樹上青藤爬滿、小花點綴；第三代孫輩檜樹則在父輩胸膛口怒拔而起，樹干雖嫩，卻迎空兀立，勃勃生機，讓我不經(jīng)想起每次父親讓我騎在脖子上，背我突突趕路的舊日情景，還有爺爺那青筋突兀，干皮爆裂，卻依然聲如洪鐘、風神不減的模樣。躺著的、彎腰的，直立的，這不正是三代華人、一個家族，同拉一根纖繩，同唱一個號子的寫照嗎？經(jīng)脈相連，三世同堂，只要一息尚存，就不畏殺戮，繼續(xù)吐綠泛芽，用生命的延續(xù)來詮釋歷史。誰見了這樣的生命體會不精神倍增呢？

漫步阿里山，在隨意哪個角落或者路邊，我們都可以看見這樣的或殘缺或稚嫩或深沉或張揚的檜樹，那么，深山更深處呢？是的，肉體可以枯萎，靈魂不會覆滅，就是因為有如此生生不息的生存力和抗爭力，才繁衍了阿里山愈加茂盛的生命。

人類是一種充滿自我膨脹和自我標榜欲的海綿寶寶，尤其是所謂的建功立業(yè)者，但是值得反諷的是，當時，刻意為之的歷史印記，也許有時就會堆積成為時間的詬病與鐵證。

樹靈塔和石碑就是紅檜木悲慘命運的鑒證。

“樹靈塔”是金屬構(gòu)造物，像一顆巨大的炮彈，于1935年由日人所建。樹靈塔最獨特之處，是底層的六層環(huán)狀物，代表著神木的年輪，每層環(huán)狀物代表五百年，總共加起來就是三千年，可以相見當年原始阿里山巨木林，是何等的壯觀。據(jù)說，當年日本人大量砍伐阿里山千年神木時，阿里山森林怪象跌出：不少伐木工人患怪病死亡，白米煮出紅飯，小火車接連翻車滾落山谷，艷陽高照時突然暴雨傾盆山石滑坡掩埋了日本監(jiān)工，大樹突然倒下壓死熟睡的日本士兵……大和民族特別怕鬼，更何況心知肚明屠凃了如此眾多的生靈，只好趕緊建塔以祭亡樹之靈，取名“樹靈塔”。

石碑，很高，很厚，很蒼老，斑駁的印記和青苔訴說著曾經(jīng)的歲月……石碑上用中文刻“琴山河谷旌功碑”七個大字，為當年日本天王褒獎那個發(fā)現(xiàn)阿里山神木并全權負責策劃的琴山河谷博士所立，大約博士很自豪，為天皇效忠了如此巨大的功德，用中國勞工自己砍伐中國神木，再用中國文字記載“輝煌”，把恥辱留給中國后人?？蓢@的是，臺灣人民沒有他想象的那么愚蠢，知道河谷不精通中文，所以故意在“博”字最上角上少刻了一點，并且讓“功”的一撇也不出頭，用意如何，見到此碑的后來游客大約都能心知肚明：博士無心失天良，功不出頭后人咒。

一塔一碑，前世作孽后世報，就像岳飛墓前的秦檜，歷史讓它永遠委身在意氣奮發(fā)的中國神木林腳下了。

轉(zhuǎn)身樹靈塔，幾十步之遙有一株雙叉紅檜巨木，名曰千歲檜。此樹，日本人治臺期間，因當時的林務官認為它枝干分叉的樣子，像極一個人在天皇面前高喊萬歲的虔誠姿態(tài)，曾命名為萬歲樹，大約他是想讓臺灣或者漢土都臣服于大和民族之下吧。但是到了1976年，當時的第六任臺灣“副總統(tǒng)”謝東閔先生巡視阿里山后，認為此樹最多只有兩千年樹齡，不應以萬命名，于是改名為千歲檜，沿用至今。

名字其實只是一個可以讓人辨認的符號罷了，本無意義。但此時此樹，改掉的就不僅僅是符號，而實在是一段曾經(jīng)的屈辱史和一國國人的尊嚴了。誰都知道誰也活不到千歲萬歲，就是皇朝，古今中外還沒有哪個能夠千年萬載永世相承，倒是這些林林立立的老樹,可以在不聲不響中，承風載雨、忍辱負重，默默地走

過千年萬年，慢慢咀嚼歷史的味道，讓后知者在遙望那段馥郁的時空時，能夠一品再品、一悟再悟。這樣的生命，即使被迫倒下，也只是物質(zhì)的軀干，它們精神不滅、魂靈猶在。

導游已在遠處招手上車，我知道和這些神靈們分別的時間到了，一時無語，索性和身擁住了身邊的一棵小樹靈，臉貼樹軀、雙手輕撫，與這個稚嫩的生命體交換呼吸、聆聽圣道。閉眼之處，一股從未有過的醉香沁入心脾，蕩滌在我全身每個毛孔每條經(jīng)。我忽然頓悟，我也聽懂了這個歷史和生命抒寫者的的腹語，成了一名耶穌、默罕默德般的悟道者。慢慢放眼阿里山外更遠更遠處，生命就本無所有，自在就是最偉大的神靈，好好膜拜。

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